Выбираете камин? Посмотрите на детали, как они сделаны: дверцы, швы, ручки, корпуса. подъемные механизмы, системы управления, шиберы, воздушные разводки. Рассмотрите каждый элемент, прикоснитесь к камину, если не руками, то взглядом — и вы узнаете о нем все. Это я вам рассказала профессиональный секрет)))
Если при работе камина в трубе гудит – это значит, что горение происходит не в топке, а в трубе. Причина, скорее всего, в самом камине – он подает на горение холодный воздух. Чем это плохо?
медленно прогревается топливо до температуры воспламенения
повышается образование окислов азота
температура газов на выходе из топки увеличивается
снижается КПД
повышается токсичность уходящих газов
дымоход забивается сажей
срок службы дымохода и самого камина сокращается
стекло покрыто сажей
воздух вокруг дома токсичный, с микрочастицами несгоревших газов (повышает риск инфаркта и рака легких)
В качестве примера на рисунке показано, как холодный воздух влияет на процесс горения:
негерметичный камин: неправильное горение
Неконтролируемый холодный воздух поступает в топку. Там воздух расширяется и буквально толкает горючие газы вверх в дымоход. Газы не успевают пройти процесс горения и горящие частицы создают высокую температуру в дымоходе (7). Затем при подъеме по дымоходу они остывают и оседают на стенке дымохода.
Эти недостатки могут быть также вызваны неплотным прилеганием дверцы топки (6) или использованием камина, в котором не реализована функция предварительного нагрева воздуха.
Другие негативные последствия отсутствия герметичности в топке камина – что воздух в топке перемешивается неправильно, и температура горения снижается до неблагополучного уровня. Уменьшается теплоотдача, а топливо сгорает не полностью. В дымоход вылетают частицы в виде черного дыма, ядовитого угарного газа и сажи. В результате приходится часто чистить дымоход.
Неправильное горение имеет и другие последствия: температура газов в дымоходе при неправильном горении значительно выше (400-500°С), что может раскалить сажу, осевшую в дымоходе, и вызвать трубный огонь – очень опасное явление, причину множества страшных пожаров в частных домах.
Какие полезные навыки вырабатываются у владельца негерметичного камина:
10 раз подумать, нужно ли растапливать камин
Таскать дрова и подметать мусор от дров
Чистить стекло от сажи
Быстро и ловко закрывать дверцу камина, чтобы дым не шел в комнату
Отводить глаза от косых взглядов жены, когда она снова вытирает сажу с белого дивана
Напрасно обжечься об ручку регулировки горения
Сбегать с полным зольником на улицу, найти, куда высыпать золу
Проверить, на месте ли температурный герметик
Наблюдать темнеющее пятно на деревянном потолке
Умело орудовать плоскогубцами – навык, который передается по наследству еще со времен телевизоров без пульта
Вырабатывать терпение, ожидая, когда топка остынет и подъемная дверца снова заработает
Знать наизусть телефоны трубочистов и пожарной службы
Как выглядит обратная тяга? При неработающем камине – чувствуется струя холодного воздуха из камина. И кислый запах сгоревших дров. При розжиге – дым из топки идет в комнату, просачиваясь через все отверстия – дверцу, задвижки, плиту.
Не секрет, что есть камины, которыми хозяева не пользуются, и потому все равно, как смонтирован дымоход. Но если в ваших планах – наслаждаться живым огнем и слушать потрескивание дров в очаге, то именно для вас делюсь парой-тройкой профессиональных знаний об обратной тяге.
Итак, если вам не нужна обратная тяга, то — первое условие: дымоход должен находиться в тепле
Делать дымоход в наружной стене дома – ошибка (для климатических условий с зимними температурами до -40С)
В наружных стенах размещение дымоходов допустимо в случаях, когда расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены составляет при расчетной наружной температуре t = -40С не менее 2,5 кирпича (64 см); при t = -30С- не менее 2 кирпичей; при t = -20С — не менее 1,5 кирпича. Если толщина наружной стены недостаточна, в ней устраиваются выступы (пилястры), обращенные внутрь помещений.
Считается, что при такой толщине стены дымоход не промёрзнет и не даст обратную тягу. Толстая кирпичная стена теплоемка и может долго удерживать тепло.
В наружных/холодных дымоходах становится больше конденсата. Во-первых, в морозы он может замерзать.
Во-вторых, конденсат нужно куда-то девать. Скажите, в какое именно место вашего участка вы готовы сливать агрессивную черную жидкость, в составе которой — соляная, азотная и серная кислоты?
Конденсат разрушает трубу — неважно, из кирпича она или из металла.
В месте, гле металлический сендвич проходит через стену, чтобы соединиться с уличной трубой, происходят наибольшие разрушения самой трубы и наполнителя — из-за резкого перепада температур и, как следствие, большей нагрузки на трубу.
Что делать:
Если наружный дымоход уже есть, он промерзает и создает проблему с обратной тягой, нужно его утеплить. Дополнительной кирпичной кладкой или утеплителем. Снаружи, на всем его протяжении.
Кирпичный дымоход дополнительно можно загильзовать. Делать это имеет смысл на этапе строительства и монтажа камина. Позже для гильзовки придется разбирать всю систему.
Следующий способ защиты от обратной тяги — вывести трубу дымохода как можно ближе к коньку
Чем больший участок дымохода торчит из крыши, тем сильнее весь дымоход охлаждается и промерзает
С наступлением холодов начинается «битва» теплого и холодного воздуха за дымоход. Чем меньше дымохода в холодной зоне, тем меньше шансов на то, что «победит» холодный уличный воздух и возникнет обратная тяга.
При этом общая высота дымохода (внутренний+наружный участки) желательна не менее 4,5 м и не ниже вентиляционного канала. Дымоход должен быть выше конька крыши и близко расположенных высоких зданий и деревьев, иначе тяга будет зависеть от направления и скорости ветра (ветровые завихрения над крышей будут уменьшать тягу или вызывать обратную тягу).
Что делать:
Если тянете дымоход сэндвичем, и расстояние от дымохода до конька большое, можно парой отводов и куском прямой трубы подойти ближе к коньку. Дополнительный бонус — такой способ позволит загнать дымоходный кровельный фланец под конек, что гарантированно убережет от протечек. Кирпичный дымоход не мобилен, поэтому нужно правильно заложить его на стадии проектирования.
Отличный способ борьбы с обратной тягой — дымоход с гладкой внутренней поверхностью и хорошей динамикой разогрева
Хороший материал для дымохода – металлический сэндвич
Назначение сэндвич-дымохода — именно защита от холода. Нужная тяга в нем устанавливается быстро — за счет динамики прогрева по всей высоте.
Дымоход из красного кирпича прогревается долго. Чтобы ускорить прогрев, можно загильзовать его до верха. И к такому дымоходу присоединяться металлической трубой.
Когда камин горит, проблем с обратной тягой нет. Температура в дымоходе такая, что никакие морозы не в состоянии опрокинуть тягу. Следовательно, из какой трубы сделан дымоход, на момент горения неважно.
Однако основное состояние камина — бездействие. Он простаивает подавляющую часть своей жизни. И при остывании дымохода холодный воздух начинает опускаться вниз.
Диаметр (сечение) дымохода зависит от размеров топки. Самые распространённые диаметры: 180 мм и 200 мм. Есть и 250 мм, и 300 мм. Даже самые небольшие дымоходы – это довольно внушительные каналы, через которые способно улетучиваться приличное количество воздуха. Согласитесь, очень неразумно в холодный период в буквальном смысле слова выбрасывать в трубу драгоценное тепло. Чтобы такого не происходило, выбирайте герметичный камин — он не даст холоду попасть в дом и не выпустит нагретый воздух из дома.
Что делать:
По возможности основной дымоход делайте из сендвича. Кирпичный гильзуйте.
Хороший материал для гильзы — металлическая или керамическая труба.
Дым не любит препятствий, поворотов и заужений
Обратная тяга, напротив — любит недостаточное сечение дымохода, наклонные участки и неровности стенок, отложения сажи, засорение и негерметичность
Обратная тяга может возникнуть по одной из перечисленных причин, или же по нескольким из них. В нашей практике был любопытный случай – дымоход, сделанный из двух кирпичных труб одна в другой, по типу сэндвича, с воздушной прослойкой между ними. При этом внешняя труба была повреждена, но тянула. Двойной дымоход мы обнаружили, только когда при проверке работы топки пошел дым в комнате на втором этаже. Дом был старый. Новые хозяева устройства дымохода не знали, вся конструкция была скрыта под слоями гвл и штукатурки. За стеной, в кухне, стояла дровяная плита, но из нее тяги не было вовсе. Как выяснилось потом, дымоход над плитой был забит кирпичом. В-общем, слава Богу, все обошлось, внутренний дымоход мы нашли, и он все же оказался рабочим со стороны топки.
жуткий пожароопасный монтаж дымохода
Итак, что нужно учесть:
Конструкция.Горизонтальные и наклонные участки дымохода (с углом менее 45 градусов) уменьшают тягу и способствуют накоплению сажи.
Внутренняя поверхность.Сажа и отложения, выступающие кирпичи и уступы в дымоходе уменьшают тягу. Чем внутренняя поверхность дымохода более гладкая, тем лучше тяга.
Форма сечения. Дымоход с круглым внутренним сечением работает лучше дымохода с квадратным сечением. Наибольшее аэродинамическое сопротивление — у дымохода с прямоугольным сечением.
Площадь сечения. Площадь сечения не должна меняться по всей длине дымохода.
пожароопасный монтаж дымохода
Герметичность дымохода может быть нарушена и в случае, когда металлический дымоход проходит внутри бревенчатого дома, причем труба опирается не на пол, где стоит камин, а жестко закрепляется в проходе перекрытия или кровли. При гулянии дома такая труба может деформироваться или разъединиться.
Что делать:
Современный дымоход во внутренней стене кирпичного дома обычно помещается рядом с вентканалами в несущей стене толщиной 40 см. Сечение дымохода — глубиной в полкирпича и шириной в 1-1,5 кирпича (120х250 мм). Т.е. дымоход прямоугольного сечения с наибольшим аэродинамическим сопротивлением.
Наиболее частый диаметр дымоходного патрубка каминной топки – 180-200 мм. Для нормальной работы камина сечение дымохода должно соответствовать диаметру патрубка — 180-200 мм. На практике такое встречается редко. Обычно мы подключаем топку с патрубком 180-200 мм в кирпичный дымоход 120х250 мм. Хорошо то, что дома сейчас строят двухэтажные, и общая высота дымоходной шахты получается 8-13 м.
Такой длинный дымоход, в-общем, вытягивает дым. Как может, но вытягивает — поэтому проблем с обратной тягой установленных каминов пока не было.
Керамические дымоходы устанавливаются в специальные монтажные бетонные блоки, квадратные, со стороной также 40 см. Несомненное достоинство – керамическая труба круглая, теплоемкая и гладкая, потому проблемы с тягой и засорами сажи отпадают. Недостаток – возможны дополнительные расходы на капитальную стену со встроенным керамическим дымоходом. Иногда эта стена должна быть толще, чем 40 см – чтобы иметь возможность обвязать дымоход кирпичом, дополнительно укрепив стену.
Следующее условие — у камина должна быть возможность дышать
Приток воздуха и вентиляционный дисбаланс
Дымоход во время работы удаляет довольно внушительный объём воздуха. Это означает, что ровно такое же количество воздуха надо возместить. Если камин не учтен в балансе воздухообмена, в доме образовывается недостаток кислорода. Работающий камин высасывает из помещения воздух, создавая критическое разрежение. Периодически происходит прорыв воздуха в помещение через дымоход камина и он начинает дымить.
Когда притока недостаточно, камин начинает тащить воздух извне и работает на приток. Это часто случается в больших современных домах, которые достаточно герметичны благодаря современным материалам и технологиям строительства. Здесь камин может работать плохо или не работать вовсе (особенно в зимнее время), т.к. в доме – теплые полы, евроокна и плотно закрывающиеся двери, а вентиляция зачастую устроена так, что вытяжка преобладает над приточкой. Более того, иногда при проектировании вентканалов про камин попросту забывают.
посмотреть видео 2 минуты про
Есть ещё хитрый момент: когда камин или печь находятся в нижней части дома. Например, дом стоит на склоне и камин находится в самой нижней пристройке. В таких случаях обратная тяга — нормальное явление, так как дымоход камина обычно получается намного ниже вентканалов, расположенных в верхней части дома, соответственно, начинает работать на приток.
Что делать:
Как проверить вентиляционный дисбаланс: подойдите к камину, подержите руку у перекрытия портала, если чувствуете обратную тягу (дует в руку) — откройте окно. Если обратная тяга пропадёт — проблема вентиляции.
Опрокидывание тяги может происходить из-за интенсивных воздушных потоков на лестнице, которая соединяет комнату с камином и более высокую часть здания. Для предотвращения обратной тяги и дымления камина нужно исключить сквозняки на лестнице или не открывать окна на лестничных площадках, расположенных намного выше уровня топки.
Самое простое решение — приоткрывайте окно, когда растапливаете камин. Как только тяга наладится (2-5 минут), окно можно закрыть.
Посмотрите видео 4 минуты —
Однако трудно что-либо сделать с обратной тягой, если за окном — не та погода
Атмосферные явления
Пониженное атмосферное давление, высокая влажность, дождь, сильный ветер, ветер с сильными порывами — ухудшают тягу. Плохая растопка во время зимних холодов, из-за низкой температуры стенок дымохода, или недостатка притока внешнего воздуха в помещение — ухудшают тягу. Плохая растопка камина в переходный сезон, в сырую безветренную погоду и после длительного перерыва, когда в дымоходе накапливается влажный и холодный воздух — ухудшают тягу.
При хорошей ясной погоде или в морозный день дополнительная тяга создаётся за счёт вертикальных восходящих потоков снаружи здания. Чем прохладнее снаружи и теплее в помещении, тем сильнее тяга в дымовой трубе.
Вот видео — как обратная тяга выглядит в одной из моих печек. Печь стоит в комнате, в которой есть прямой выход на улицу:
И в заключение – веселые и полезные советы с сайта «»:
Если дрова не загораются, растопка чадит, а дым ползет в комнату — в трубе образовалась холодная воздушная пробка, мешающая тяге.
Раздобудь какую-нибудь газету и просмотри рубрику «Услуги». Тебе может повезти, и ты найдешь объявление «Удаляю печные воздушные пробки». Если не повезет, ты справишься и сам. Подпали газету и внеси ее в поддувало. Жги бумагу, пока не услышишь хлопок и не увидишь, что дым от страниц лезет не в комнату, а втягивается в печку. После этого пламя в топке разгорится и припадет к задней стенке.
Перво-наперво открой трубу, полностью выдвинув задвижку-вьюшку (это такая железная пластина, похожая на разделочную доску). Положи на колосниковую решетку растопку (щепки или документацию, с которой не справился офисный шредер), а сверху уложи дрова, оставив свободными 20 см до потолка топки. Всю порцию дров следует заложить сразу, подбрасывать в огонь поленья — неправильно. «В идеале дрова должны быть березовыми, — учит мастер по кладке печей Олег Белоусов. — Причем древесину нужно заготовить весной и сушить один-два сезона». Однако в жестокой реальности дрова могут быть любыми. Главное, чтобы они были сухими и одинакового размера (6-8 см в диаметре и на 10 см короче длины топки). Если смешать разнокалиберные баобабовые поленья с дровами красного дерева, они прогорят в разное время и тебе придется возиться с головешками. Отдай предпочтение лиственным породам: еловые и сосновые дрова не только хуже горят, но и быстрее забивают трубу сажей.
Понять, что тяга установлена правильно, можно не только потому, что в комнату перестал идти дым, но и по цвету пламени. Огонь должен быть соломенно-золотистым. Слишком белое пламя говорит об избытке кислорода, а это тоже ни к чему.
Если после установки тяги дым неожиданно снова начнет заполнять комнату, не вини себя. Рано или поздно это случается с каждым мужчиной. Причиной исчезновения тяги может быть перемена ветра или изменение атмосферного давления. Отрегулируй тягу еще раз и не придавай этому значения.
Когда угли подернутся пеплом и по ним перестанут бегать синие огоньки, закрой печку со всех сторон: и задвижку, и топку, и поддувало. Если ты сделаешь это раньше, то уже не сможешь через 12 часов снова протопить печку, потому что угоришь, отравившись окисью углерода.
Ну как-то так…
Благодарю всех авторов, чей опыт помог мне в составлении этой статьи:
Подовое (верхнее, т.е. горение сверху вниз) горение на сегодняшний день считается во многих европейских странах наиболее правильным способом сжигания топлива. Обусловлено это жёсткими экологическими требованиями в Европе по уровню выбросов. Печь с верхним горением позволяет добиться более чистого выброса из дымохода. Минимальный выброс СО составляет 0,17%, что меньше чем при колосниковом сжигании топлива в 4-5 раз.
Подовые печи предназначены для топки исключительно дровами. В них нельзя сжигать уголь и торф.
Дрова укладываются на под – глухой пол топливной камеры. Здесь нет колосника и зольного ящика.
На дно плотно закладываются самые крупные дрова. По мере наполнения топки размер дров уменьшается и на самый верх кладется растопочный материал – щепа, бумага. Дрова разжигаются сверху, воздух подается в верхнюю часть топки, горение в этом случае происходит сверху вниз, топливо сгорает медленнее, т.к. горит только верхний слой, а не вся масса, как при колосниковом горении.
Дрова сгорают почти полностью, т.к. температуры внутри топки выше, чем при колосниковом горении.
Первичный воздух подаётся через дверцу топки или по специально устроенному каналу с улицы или из другого помещения. Воздух подаётся на верхнюю часть топлива, а не проходит через весь его объём.
Из печи исчезает холодное ядро (воздуховод под колосником).
Обеспечивается низкий уровень конденсата в дымоходе, т.к. нет первоначального «залпа воды» в трубу. Не течет деготь.
Подовые печи и каминные топки медленно разгораются. Но “разогнавшись”, могут давать большие скорости сжигания дров. Тем самым передают максимальное тепло внутренней поверхности печи, нагревая ее до максимального значения и создав возможность для медленного остывания.
На поду удобно готовить и выпекать. Хлебные печи обычно подовые.
В подовых каминах обычно самоочищающаяся футеровка, камин всегда выглядит чистым и опрятным
Экономия дров при верхнем горении может достигать 50% (по сравнению с нижним колосниковым)
Маленькие Секреты
Как делать быстрый розжиг печи с подовым горением: насыпьте сверху полпечки мелко наколотых дров – они дадут первичный жар. А затем нижние крупно наколотые дадут длительное тепло.
Как “воспроизвести” повторный верхний розжиг? Бросайте дрова на угли. Если печь сделана правильно, то пламя должно само убежать наверх. А если печь сделана неправильно, то этого надо добиться с помощью укладки дров и игрой с подачей воздуха.
Ни золу, ни угли выбрасывать не надо – они обеспечивают доступ воздуха. Поверх них выкладываем дрова колодцем и поджигаем сверху
закладка дров в подовую банную печь Ферингеркаминная топка с подовым горением
Топки подовых печей и каминов, как правило, герметичны. Здесь возможно эффективное длительное горение.
В мире нет однозначного мнения, какое устройство печи лучше – подовое или колосниковое. Подовая печь, особенно металлическая, более герметична и дольше держит тепло. Колосниковая обогревает быстрее и дает более высокий КПД.
На бытовом уровне эти различия незаметны. Они становятся важными, когда требования к печи становятся специальными. Например, готовить еду. Или аккумулировать тепло. Или быстро нагревать помещение.
Колосниковое горение (нижнее горение)
В колосниковых топках дрова горят снизу. Они укладываются на колосник (колосниковую решётку), который служит дном топки.
Колосниковый режим хорош для быстрого прогрева помещения, при сырых дровах, также через зольный ящик удобнее удалять золу.
Колосниковая топка позволяет пропускать первичный воздух через весь объём топлива снизу вверх, что обеспечивает высокую интенсивность горения.
Как работает нижнее горение
Через колосник на топливо (дрова, уголь) подаётся первичный воздух для горения. Воздух подаётся из комнаты через поддувальную дверцу или с улицы/подвала через специально устроенный канал.
Нагретый колосник выступает как горелка, подавая разрезанную струю воздуха в топку.
При разных вариантах подачи воздуха в топку минимальный выброс СО составляет 0,6%.
Ввиду большой динамики (следовательно, более низких температур) розжига и горения футеровка в топках не успевает самоочищаться. Колосниковый камин выглядит менее опрятно, чем подовый.
Дым, сажа и вода (с форумов):
«…При первой закладке с нижним розжигом содержание кислорода в дымовых газах падает за десять-двадцать минут до 2-5%! А для горения диффузионного пламени надо иметь хотя бы 7% О2, для чистого горения (без СО) хотя бы 10%, а для бездымного горения хотя бы 13%. При второй закладке дров (на угли?) еще хуже. А ведь при 2% О2 пламя попросту не горит, неоткуда диффундировать кислороду. Значит, имеется не только белый дым (туман дегтя из поленьев) и не только сизый (переконденсированный в объеме горячей топки деготь), но и черный дым (сажа) от недогоревшего пламени. Содержание СО подскакивает до 4%! А сколько СН? Страшно подумать. А Вы говорите, что верхний поджиг не нужен…»
«…Если греть большую высокую закладку дров снизу, то вначале идет “залп воды” в трубу. Параллельно идет выход большого количества легколетучих (креозота – “скипидаров с дегтями”). А это уже отмечено официально при евроиспытаниях. Так что, мне кажется, верхний розжиг в морозы целесообразен. Но надо при этом решать вопросы повышения “мощности” старта при первой закладке и организации заброса пламени наверх при вторичных стартах.»
Камин с каким горением – верхним или нижним – предпочтете вы – решать вам. У всех нас есть в голове картинка камина мечты и хочется, чтобы реальный камин этой картинке соответствовал.
Я могу помочь вам определиться с выбором камина мечты на консультации – напишите или позвоните мне:
woodheat.org пишет: «мы исходим из того, что отопление дома дровами, частично или полностью, является экологически целесообразным и экономически выгодным. Что делать это физически полезно для здоровья, и что переживание этого успокаивает тело и успокаивает дух».
Я выражаю полное согласие с вышесказанным. И считаю, что тепло камина – это самое здоровое тепло для нашего организма.
Работаю с дровяными каминами с 2004 года. Если вам могут пригодиться мои знания, напишите мне: mklepcova@yandex.ru. Или в мессенджеры (W,V,T): +7 902 664 14 11
Feringer — печи специальные, предназначенные в первую очередь для создания паровых режимов – сухого и влажного пара попеременно (в печах с закрытой каменкой).
Конструктивно печи выполнены необычно. Заложенные в них принципы горения в настоящее время в России ни кем из производителей не используются (на момент написания статьи — прим. М.Клепцова).
От автора: Прошу извинить за местами топорный язык и неудобочитаемость. Фразы сохранены так, как их произносили и писали люди.
Особенности печей Ферингер
Верхний розжиг, бесколосниковая (подовая) топка, система закрученных потоков, которая позволяет удерживать высокотемпературные газы (пламя) в зоне топки, снижая (при прочих равных условиях) температуру в дымовой трубе и повышая таким образом пожаробезопасность. Выполняет одновременно функцию искрогашения. В топке вдоль боковых стенок установлены вертикальные профили, которые служат дополнительными ребрами жесткости и не дают горящим дровам прикасаться к стенкам топки. И одновременно пропускают и равномерно распределяют дополнительные потоки воздуха на горение и дожиг газов.
Конструкция печи во многих случаях при соблюдении условий эксплуатации прогревает парную с одной закладки дров, что позволяет человеку, растопив печь, заниматься своими делами. В топке сгорает всё, остается чистая зола, удалять которую понадобится не чаще чем через 5-10 протопок. Многие считают это одним из весомых достоинств наших печей.
Топка полностью окружена закладкой камней от 70 до 140 кг в зависимости от модели, поэтому первоначально вся энергия горения дров направлена на нагрев камней и только за тем тепло передается в помещение. Чем больше камней, тем дольше нагревается помещение. Практически — скорость нагрева помещения у малых печей (с закрытой каменкой) выше, чем у больших, но объем выдаваемого пара идет в обратной пропорции.
Таким образом, время нагрева парной по сравнению с печами для сауны (открытая каменка) увеличивается на 30-90 минут. Чтобы была возможность ускорить прогрев помещения, в печи сделана специальная продувка закладки камней. Кроме того, дымоходы-конвекторы в сочетании с емкостью-испарителем позволяют не только ускорить нагрев парной, но и предварительно её увлажнить.
Еще особенности:
— не сжигают кислород
— в корпусах – особая нержавейка и минимум сварки
— горение – чистое стекло
— нагрев камней – запантентован, температуры высокие, 600-650 С. Благодаря округлой форме печей все камни прогреваются равномерно, вся высокая Т находится в каменке
— высокий КПД – малый расход дров
— хороший дожиг – практически нет дыма из трубы
Топки печей Ферингер абсолютно идентичны и для обычных каменок, и для паровых, и для серии Ламель и делятся только на три типо-размера:
Для сауны — Малютка (14м3), Классика (20м3) и Добрыня (30м3)
Паровые печи для русской бани — Малютка (12м3), Классика (18м3) и Гармония (30м3)
Ламель Mini (12м3), Optima (18м3) и Maxi (30м3)
В 2012 году топки печей Ферингер для бани единственные в России прошли сертификационные испытания в Германии по новому DIN EN 15821 (ГОСТу), сформированному на основе жесточайших требований (норм) по экологии, начинающему действовать только с 2015 года.
Практика
Ниже мы приведём отзывы от Николая Петрова (Pn2) – профессионального парильщика и главного судьи на чемпионате по парению “Русь Банная — III”. http://forumbani.ru/topic/540-moj-rejting-metallicheskih-pechej-dlya-bani/
“Сначала проведу анализ почему на сегодняшний день я считаю печи Ферингера наиболее правильным решением для паровой бани.
Давайте определимся с последовательностью приоритетов относительно задачи банной печи. По этим приоритетам мы будем дальше оценивать все рассматриваемые печи
1. печь должна обеспечить полноценное сжигание топлива
2. печь должна обеспечить рациональное использование выработанного тепла значит либо эффективно накапливать его с выдачей в нужное время в нужном для данного процесса количестве либо иметь точную регулировку процесса горения и запас по мощности необходимый для обеспечения всех нужд в соответствующее время
3. печь должна быть надёжной и долговечной
4. печь должна быть безопасной по своей конструкции, как в пожарном, так и в травматическом смысле
5. печь должна быть удобной в установке и эксплуатации
Думаю это основные технические критерии, эстетику печей оценивать не возьмусь.
Ну что ж, приступим.
Качество сжигания топлива
Первой и наиболее характерной приметой печей Ферингера являются безколосниковая конструкция топки и рекомендованная производителем схема верхнего розжига в сочетании с верхней подачей воздуха в топку (синяя стрелка на приведённом выше разрезе печи)
Как это влияет на полноту сгорания топлива?
При растопке печи основной вклад в процесс горения вносят пиролизные газы, появляющиеся в результате теплового разложения древесины и здесь имеет важное значение соотношение горючего газа и кислорода, поступающего в топку. Если кислорода окажется мало для горения, соответственно, часть пиролизных газов улетит бесполезно в трубу, но кроме этого ещё и со значительным количеством не сгоревшего углерода в виде сажи. В результате получим чёрный дым и отложение сажи на стенках дымовой тубы.
При традиционной схеме розжига снизу, очаг огня разогревает практически весь объём заложенного топлива и оно разумеется начинает выделять пиролизные газы, количество же кислорода, поступающего в топку, будет ограниченно хотя бы потому, что значительный объём топки уже занят пиролизными газами и для поступающего воздуха просто нет места.
Дело усугубляется тем, что на момент растопки верхняя часть печи (в которой обычно к тому же находится каменная закладка) и труба ещё не прогреты, что ограничивает тягу в печи. Кстати замечу, что в этот период будет крайне неосмотрительно открывать дверцу печи потому что можно получить бум и огненный факел из скопившихся в печи горючих газов прямо в лицо. Отдельные участники форума уже имеют опыт подобного происшествия. Поэтому обычно растопка происходит на малом количестве дров для разогрева трубы и получения устойчивой тяги и только потом загружают основное топливо. Но количество его тоже должно быть ограниченным, иначе всё равно значительная часть горючих газов улетит в виде чёрного дыма, либо при неумеренном поддуве и хорошей тяге в виде огненного факела в трубе, что не только не только бесполезно но и весьма пожароопасно.
Когда розжиг осуществляется сверху, топку сразу заполняют дровами на весь доступный объём.
Очаг огня располагается сверху и подвергаются приролизу только дрова, расположенные в непосредственном контакте с огнём. Таким образом имеем ограниченный объём выделяющихся пиролизных газов, для сгорания которых вполне достаточно поступающего воздуха.
К тому времени, когда в горение вовлекается следующая порция топлива, пиролизные процессы в верхнем слое уже заканчиваются и горят только угли, к тому же успевает прогреться труба и верхняя часть печи, так что имеем установившуюся тягу и отсутствие проблем с недостатком кислорода для горения.
Вторым важным фактором улучшения полноты сгорания является является «Дымовой зуб», также обозначенный на первой картинке. Он одновременно создаёт условия для активного перемешивания горючих газов с воздухом и сворачивая пламя в спирали (эффект Vortex), что позволяет осуществлять их дожиг и создаёт условия, чтобы этот процесс происходил не на выходе из печи, а в зоне каменной закладки.
Как видите, в трубе пламени нет.
Окончательный дожиг оставшихся углей происходит с открытой нижней подачей воздуха.
Перейдём ко второму пункту.
Эффективность усвоения полученного тепла
Снова смотрим на первый рисунок в теме. Видим, что каменная закладка расположена не только как в большинстве традиционных печей наверху топки, но и вокруг боковых поверхностей топки, к тому же топка вытянута в высоту. Поэтому поверхность теплопередачи от огня к камням максимально возможная.
Кроме этого, теплофизики и в частности известный теоретик бань Юрий Михайлович Хошев утверждают что наибольший вклад в процессе теплопередачи от огня топке и далее закладке вносит радиационная составляющая, т.е. перенос тепла в основном инфракрасным излучением, поскольку теплопроводность и теплоёмкость газов как переносчика тепла довольно низкая.
Кроме этого известно, что в теплотворной способности дров как топлива на пиролизные газы приходится около 20% выделяемой энергии, а на долю углерода в древесном угле соответственно оставшиеся 80%, по этому было бы правильно получать тепло непосредственно от источника, а не передоверять его перенос такому неудачному носителю как горячий газ.
Здесь мы снова видим преимущества верхнего розжига. Огонь сначала распространяется по внешней поверхности дров. Соответственно, образование углей идёт сначала снаружи и этими горячими углями печь «светит» на стенки топки, за которыми и располагаются камни. Эти достоинства стали ещё более очевидными после того как Артур Павлович Ферингер оперативно внедрил схему с профилированием стенки топливника таким образом, что по бокам топки дрова не соприкасаются со стенками, а остаётся зазор для доступа воздуха и распространения огня вдоль стенок:
В результате закладка дров, в процессе горения превращаясь в угли, сохраняет свою форму пирамиды, что способствует наилучшему облучению стенок топки и от них каменной закладки.
Далее работает дымовой зуб. Хотя сами дымовые газы плохо передают тепло кондуктивно (контакно), но при высокой температуре они его хорошо излучают. Поэтому сворачивая в спираль пламя, «зуб» не только повышает его температуру за счёт более интенсивного горения, но и многократно удлиняет путь языка пламени, давая возможность отдать больше энергии каменной закладке, расположенной выше «зуба».
Однако Ферингеру и этого мало. В основании дымовой трубы был добавлен испаритель (кастрюль), а над ним регулируемый дымоход-конвектор
Таким образом, имеем ещё два канала отбора тепла от дымовых газов и передаче его в парную, причём оба канала можно как задействовать, так и исключить по желанию.
Итак, мы видим, что печь прекрасно приспособлена для отбора и накопления тепла, лучше всех остальных металлических банных печей, кроме Аквы и новой паровой от Термофора, которые относятся к другому классу печей, поскольку работают не на каменную закладку, а на испарение воды и перегрев пара.
Теперь рассмотрим, насколько удобно это получаемое и запасаемое тепло можно использовать.
Как я уже отмечал, испаритель и конвектор можно задействовать на отбор тепла и прогрев парной, а можно и отключить.
А по каменной закладке возможны два варианта отбора тепла. Один отбор тепла проходящим через закладку воздухом и второй, самый естественный для бани — при помощи поддачи воды на каменку.
То, что печь полноценно сжигает топливо и не менее полноценно отбирает тепло, мы уже увидели, но в варианте с продувкой она не менее полноценно его и отдаёт, причём намного эффективней, чем в конвекционных печах.
Как нагревается воздух в стандартной конвекционной печи? Имеем две параллельные металлические пластины, одна — стенка топки, вторая конвекционный кожух, воздух заходит снизу и за счёт разогрева поднимается вверх между пластинами, вроде бы он там хорошо разогревается, в принципе да, но всё познаётся в сравнении.
За счёт чего нагревается воздух? Для инфракрасного излучения он прозрачен, значит 80% энергии от стенки уходит впустую, затем отражается от конвекционного экрана и частично рассеивается, частично возвращается назад, а как же воздух? А воздух греется только за счёт прямого контакта со стенкой, но как мы знаем, это не слишком эффективный способ нагрева для него.
Чем отличается способ нагрева воздуха в печи Ферингера? Тем, что помимо контакта со стенкой топки, воздух обтекает и всю поверхность камней, которые как раз инфракрасное-то излучение поглощают мама не горюй, а суммарная поверхность камней многократно, думаю что на порядок, а то и не один больше чем у плоской пластины.
Ещё один дополнительный эффект состоит в том, что, как мы знаем, эффективность передачи тепла от горячего тела холодному зависит от разницы температур между «холодным» и горячим телом. Поэтому эффективный отбор тепла от стенок камнями улучает теплопередачу от огня стенкам топки (и повышает надёжность и долговечность печи)
Печь с продувкой является очень хорошим насосом, опускающим горячий воздух к полу вытесняя его ещё сверху ещё более горячим.
Теперь рассмотрим вариант отбора тепла паром при поддачах, тут тоже есть своя фишка.
Речь идёт о фитоконтейнере и паровой пушке. Это, пожалуй, два наиболее переменчивых элемента печей Ферингер. Суть паровой пушки в том, что она позволяет подавать воду для парообразования не на верхние камни, которые меньше всего нагреты и быстрее всего остывают а в низ или в середину закладки, обеспечивая не только энергичное испарение воды и производящий впечатление звук, но главное — подсушивание и перегрев поднимающегося вверх пара. Так как теплоёмкость пара несопоставимо меньше теплоты испарения воды, то он почти не охлаждает верхние камни. Таким образом, на выходе имеем сухой перегретый пар. В реальной бане в зависимости от условий и субъективных предпочтений желательно варьировать и сухой и влажный пар, поскольку они дают разные ощущения на теле и этим можно играться. С влажным паром проблем как правило не бывает, его можно получить всегда, а вот сухой порой требует специальных ухищрений. В печи Ферингера таких проблем нет ни для сухого, ни для влажного пара. Сухой пар получают с помощью трёх лучевой пушки:
Модификаций пушки уже существует несколько, как с расположением под фитоконтейнером, так и с отдельным выходом, снабжённая обратным клапаном. Суть одна и та же: распределить подаваемую воду вдоль наиболее горячих поверхностей каменки.
Что касается качества и количества пара, выдаваемого Ферингерками — печи практически не заливаемые, т.е. при умеренной подтопке могут выдавать любое требуемое на практике количество пара неограниченное время, поскольку из за высокой площади поверхности камней в самой подогреваемой зоне они полностью успевают восстановиться за период между поддачами.
Доставка и сборка печей Ферингер
В каком виде транспортная компания доставит вам печь? Влезет ли все это в легковой автомобиль или нужно нанимать газель? Как самому собрать ламель? Как собрать портал для печи? На все вопросы вы получите ответы в этом замечательном видео. Видео длится 22 минуты:
Постскриптум
Какое все же прекрасное занятие: не спеша присаживаюсь на низкий стульчик, надеваю варежку, открываю дверцу. Оттуда немедленно пышет жаром. На дне переливаются желтым и красным угли. Длинной кочергой разравниваю их. Закрываю дверцу. До упора вдвигаю заслонки. Металл в ушах и на груди уже горячий. А что же здесь будет через несколько часов, когда жаром пропитается не только воздух, но и стены, и даже снаружи бревна будут теплыми?
